Франция

Несмотря на мои нехилые разъезды по Европе, во Франции я раньше никогда не была (не считая пересадки в парижском аэропорту по дороге в Нью Йорк 9 лет назад). Впрочем, я не была и во многих других европейский странах, однако, внимание сейчас приковано именно к Франции по причине, разумеется, Чемпионата Европы по футболу.

Жить в Испании и упустить шанс побывать "у соседей" на ЧЕ было бы непростительно. Тем более, что Уэльс в этот раз вышел в турнир, впервые за много лет. И, вдобавок, оказался в одной группе с Россией. Такого мы пропустить точно не могли. Купить билеты (точнее подать заявку) можно было на сайте UEFA или с российской, или с валлийской стороны. С валлийской стороны можно было подать заявку. если только ты член официальной ассоциации футбольных болельщиков. С российской стороны достаточно быть гражданином или резидентом России. Заявку мы подавали аж в январе, в районе нового года. Через несколько месяцев пришло подтверждение - билеты наши. После этого оставалось организовать все остальное. Тогда-то и начались вопросы.

На каждого человека, независимо от возраста, приобретается отдельный билет. Да, вход на Чарлика нам тоже обошелся в 150 евро. Были билеты и подешевле, но в данном случае выбор отдается в пользу безопасности и надежности (билеты разделены по классам и, соответственно, по стоимости). Многие меня спрашивали, не боимся ли мы ехать с полуторагодовалым ребенком на футбол. Разумеется, мы не совсем безбашенные люди и всегда оцениваем риски. В Мадриде, например, на футбол часто берут маленьких детей, здесь это вообще всеобщий праздник. Стивен уже был на матчах трех Чемпионатов мира и одного чемпионата Европы в прошлом. На его взгляд, бехзопасность обеспечивается приличная и атмосфера, в целом, дружелюбная. Новости после первых матчей Евро 2016 нас, мягко говоря, не обрадовали. И российские, и английские фанаты попали в список агрессивных. Мы, конечно, волновались, но надо было оценить обстановку своими газами.

Мы приехали в Тулузу за день до матча, из окон гостиницы уже свисали валлийские и российские флаги. В центре мы обнаружили, в основном, валлийцев. И было такое количество, что казалось, что все население Уэльса (около 3,3 млн) приехало во Францию. Многие приезжали семьями, но только мужчины шли на футбол. Так что на улицах бало множество валлийских детишек.

Поскольку билеты мы заказывали через меня, оказались мы в секторе российских болельщиков. Очень приятные люди, видно, что приехали получить удовольствие от игры. Перед началом матча атмосфера была что надо - особенно гимны! Столько гордости за свою страну и такое чувство единства - аж слезы подступали. К сожалению, игра закончилась проигрышем нашей сборной. Но за Уэльс я очень рада, настоящая команда!

Когда игра была позади, мы смогли расслабиться больше и посмотреть немножко Тулузу. Ну и, разумеется, посетить рынок с сыром. Я очень люлю сыр. Разный: тведый мягкий, французский, голландский, британский, испанский. Я люблю сыр во всех его проявлениях. Рынок мы нашли быстро, сыр и багет выбрать тоже не составило труда. Рядом оказался чудный парк, поэтому мы сделали импровизированный пикник с багетом и сыром. Чарлик - просто с багетом, ему не понравился запах сыра :)

Надолго во Франции мы решили н оставаться, пересекли границу с Испанией по туннелю в Пиренеях и остались на несколько дней в чудесном горном Бенаске. Это один из тех красивейших горных городков, куда съезжается множество скалолазов, горных лыжников и прочих энтузиастов. Мы приехали до сезона, поэтому было достаточно тихо и спокойно.

А вот и немного фото!

С Дедом Морозом перед матчем.

Чарлик командует российскими игроками. 

Сырно-багетный пикник в Тулузе

Мой первый французский круассан

Бенаск

Горные поргулки недалеко от Бенаска

Первый испанский год

Меня ведь хлебом не корми - дай что-нибудь подытожить. После того, как за плечами год в Испании, итоги получаются следующие:

- Место. Мадрид прекрасен. Убеждаюсь в этом каждый день. Удивительное сочетание погоды, удобства, значимости города, настроения в воздухе и низкого, в моем понимании, уровня стресса (многие испанцы все-таки считают Мадрид стрессовым городом, ха, на Василеостровскую бы их с утра на неделе). Местами Мадрид все так же напоминает мне Питер. Стоит ли говорить, что по Питеру я все так же тоскую... Anyway, недобровольный выбор города для проживания оправдал ожидания и даже больше. 

- Стиль жизни. Я стала намного более расслабленно относиться к вещам, которые меня раздражали. Да, я все еще люблю следовать плану, мною же созданному. Но на непродуктивные, с первого взгляда, дни я не смотрю как на врагов. Дни, проведенные на улице под солнцем в компании с сыном (а порой даже сыном и мужем :) ) не считаются непродуктивными. Даже если по своему плану ну ничего не успела сделать. Даже если сидишь в потретьего ночи и печатаешь этот пост, пока все спят. 

Ну, и конечно, бесконечные чашки кофе и болтовня за ними же - часть повседневной жизни, что меня очень радует :) 

- Язык. Год назад мы приехали и на испанском могли сказать всего пару фраз. И прочитать еще пару :) Бытует мнение, что за пару месяцев в языковой среде язык осваивается на ура. Многие в это свято верят и остаются разочарованными. Я языки люблю, у меня нет установки "чем быстрее -тем лучше", меня ужасно прет процесс. Люблю замечать интересные словечки. На интенсивных курсах я не занималась. С июля со мной занимается Полина, которая терпеливо  реагирует на Чарликины перформансы в виде раскидывания бумаг и ручек во время наших уроков :) Знание, а точнее незнание, языка очень связывало мне руки поначалу. Любой ход к врачу или в гос.инстанцию какую-нибудь (а при местной бюрократии этого много!) был как экзамен. Я в парикмахерскую даже ходить не осмеливалась. Теперь проблемы с объяснениями нет вообще. Включая беседы по телефону. Кто меня знает, те в курсе моей нелюбви к беседам по телефону на малознакомом языке. Так что я счастлива, получаю удовольствие от каждого испанского слова. Проклинаю субхунтив.

- Социальная жизнь. С возрастом утрачивание семьи и друзей в близкой доступности навевает все больший ужас. Первые люди, с которыми я начала здесь общаться, помимо Стивена и пары его коллег - это англоговорящие девочки с маленькими детьми. Есть тут у нас playgroup, где раз в неделю молодые мамы собираются поболтать, а дети поиграть. Опять же, кто меня знает, поймут, как меня удручала мысль общения исключительно с мамами. Находясь с ребенком 24/7, я не могла "выходить в свет" и быть для людей Charlie's mum. Поэтому я искала другие "группы по интересам" :) так у меня были чудесные 5 месяцев танцев, которые пришлось оставить (пока), когда началась работа и delta. И эти простые повседневные вещи мне очень помогли. Потом появились девочки, с которыми мы организовали встречи BBG Madrid, на нашу последнюю встречу пришли более 100 человек и журнал Women's Health Spain, если кто пропустил новости ;) 

Из мелочей: 

- До сих пор до конца не привыкла к режиму "сиесты" в магазинах. С 14 до 17 многие магазины закрыты, что мне кажется несколько неудобным. 

- С пунктуальностью слегка проблемы. Хотя и не у всех. 

- Огромное количетво мест в Испании, которые так хочется посетить! Пока мы только были в близлежащих городах (Сеговия, Толедо, Манзанарес дель Реаль), Сарагосе, Берселоне и проездом по Коста Дораде. В пасхальные каникулы едем в Сан Себястьян и Пиренеи. Страна Басков - очень любопытный регион. В апреле я еду на конференцию в Гранаду. В июне, если удастся, посмотрим немного больше Каталонии. Все провинции разные, и все ужасно хочется посмотреть! 

- Очень люблю тортилью!!! Tortilla на испанском означает "омлет" (а вот в Мексике тортилья - это лепешка, в которую заворачивают бурритос), но для меня тортилья - это именно испанский олет, который готовится с картофелем, луком и иногда хамоном или помидорами. Дала себе обещание научиться ее готовить. 

Некоторые из моих коллег приехали в Мадрид на год-два, а живут уже 10-20-30 лет. Говорят, Испания затягивает. Пока выводы делать рано, но причин любить Испанию, и Мадрид в частности, очень много!

Растить детей в Испании

Недавно обсуждали в онлайне различия между странами в плане воспитания детей, возможностей, связанных с этим и так далее. Девочка, изначально написавшая пост, живет в центральном Лондоне, на пару лет меня старше, успешная бизнес карьера и lifestyle отсюда вытекающий. И основная мысль такова, что в Лондоне детей иметь нереально сложно, ибо или все нереально дорого или ты детей видишь полчаса утром и час перед сном в лучшем случае, потому что приходится ездить на работу, а это время и стресс. 

Лондон за правило брать, конечно, не стоит. Но во всей Британии ситуация схожая. Декретный отпуск до 52 недель, школа начинается в 4 года. Государственных детских садов нет. Три года между декретом и школой выкручивайся как хочешь. Существуют частные детские сады. Однако, на это будет уходить бОльшая часть зарплаты мамы (если не вся) и рабочие часы могут быть, например с 9 до 17, что не всегда удобно. У кого есть рядом семья, бабушки-дедушки, те выкручиваются как могут. У кого нет - частные сады плюс продленные часы за дополнительную плату или няня или au pair (теперь я поняла, насколько проще и экономнее иметь au pair, нежели отправлять ребенка в садик!). 

В Испании декрет длится всего 4 месяца. Потом мама должна выйти на работу, если хочет сохранить за собой рабочее место (не обязательно на полный рабочий день). Но поскольку в стране такие законы, садики принимают с 4 мсяцев. Чаще всего с 6. Есть государственные сады, где плата совсем небольшая, но для этого надо подтвердить, что достаток не превышает определенный уровень или, например, что в семье несколько детей. Есть сады частные. Есть частные с государственной субсидией, можно подать заявление на частичную помощь в оплате за сад. 

Кроме того, здесь очень распространено нанимать няню. Придешь на площадку - а там больше половины детей с нянями (в основном, латиноамериканские или азиатские женщины). Няни ведут их в школу и садик, сопровождают в поездках с семьей, если надо. Может показаться, что родители свои бязанности сваливают на чужие плечи. Возможно, в отдельных случаях так и бывает. Но в общем, культура очень доброжелательна к детям. Родители обожают своих чад, криков на детей не услышишь, все спокойно разговаривают и смеются. Не считается зазорным нанимать помощь, будь то уход за ребенком, уборка дома или помощь престарелым членам семьи. 

Что мне особо нравится - это то, что общество любит детей. Все понимают, что дети  - это дети. Они иногда мусорят или могут заплакать, если что-то не так. Сегодня, например, я пошла с Чарликом в отдел соц.страхования. Мне надо было обменять бумагу. Сначала мы ждали своей очереди. Чарлик исходил всю комнату ожидания, полазал по стульям, к нему подошли поговорить все охранники и сотрудники стойки информации. Когда пришла наша очередь, мы прошли за стол. Чарлик решил сложить свою куртку на стол перед работником соц.страха. Тот сотрудник начал с ним играть, спасибо, говорит, за куртку, очень классная. Потом, пока оформлял мне документ, показывал Чарлику огонек на мышке, чтобы ему не было скучно просто так сидеть на стуле. А еще он угостил Чарлика печеньем. Чарлик печенье любит, поэтому сразу откусил большой кусок. Крошки поетели, конечно, и на стол, и на стул, и на пол. На что работник улыбнулся и дал мне салфетку вытереть Чарлику рот :) 

Это просто пример, но такое отношение мне встречается здесь повсюду. Такое отношение снимает стресс для всех окружающих, включая ребенка и родителей. Одна женщина пела Чарлику песню в метро, когда он устал и начал хныкать. 

Поэтому пока в плане воспитания детей Испания нам нравится! :) А Мадрид в плане своего удобства и доброжелательности оставляет позади многие столицы мира!

Photo: elenach.com

Жизнь. Update.

В очередной раз такая же история: в черновиках лежит куча неопубликованных постов, возвращаясь к которым думаешь, что уже публиковать их неуместно; в результате возникает длинная пауза тишины в блоге. Только, пожалуй, инстаграм создает примерное впечатление о том, что же все-таки происходит в жизни. 

Октябрь и ноябрь были, наверное, самыми сложными месяцами нашего пребывания в Мадриде. Но и, наверное, самыми насыщенными в плане впечатлений и информации, которые мне были очень нужны. Я вернулась в преподавание и начала работать. Но не просто работать, а еще параллельно получать диплом Cambridge DELTA. Огромный список книг, много письменных работ - Кембридж знает, как загрузить мозг и свободное время. Свободное время - что это? 

А пока я пару раз в неделю учусь Чарлик посещает детский сад. Хотя, громко сказано - посещает! Один раз в саду - полторы недели дома. Да, все родители знают, что это нормально, что иммунитет ребенка должен сформироваться и окрепнуть. Но когда своего, такого маленького и родного, в очередной раз везешь в скорую, на нормальность это не похоже. Так что, за эти два месяца мы со Стивеном, не имея семьи поблизости, нянь и других решений, жонглируем рабочие, домашние и родительские обязанности. Ах да, вдобавок к этому Стивен в процессе получения диплома по Music Production на дистанционном обучении в одной из лондонских музыкальных школ. Так что он потихонечку обустраивает свою домашнюю студию и вечерами мастерит различные музыкальные треки. Покой нам только снится! :)

Зато в промежутках между всеми этими делами наступает ощущение вдохновения, удовлетворения, интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности. Ощущение хорошего такого челленджа. Появляется все больше людей вокруг. Английский дома и на работе, испанский - в остальных сферах жизни, русский - в основном, в интернете и чаще всего в письменной форме. А еще теплые домашние поздние вечера со вкусным ужином и чем-нибудь интересным посмотреть (Great British Bake-off уже отсмотрели :) ). Или долгие прогулки под ярким декабрьским солнцем. И все это - в безумно красивом и таком уже любимом Мадриде! Все-таки, хорошо там, где мы есть!

А еще совсем скоро каникулы, британское рождество и русский новый год! А пока наслаждаемся испанским праздничным настроением и рождественскими сладостями (да, я уплетаю в ночи туррон с миндалем за проверкой письменных итоговых работ моих студентов).

Времени осталось совсем немного, впереди еще много дел, у обоих моих мальчиков скоро день рождения, с разницей в пять дней (!!!) Скучать не приходится ;)

А пока вот вам фото туррона, ибо это моя новая любовь! :)

Четыре месяца в Испании

Когда происходит что-то новое, то после этого еще нужно время, чтобы это произошедшее осознать, прочувствовать, сделать выводы, изъять что-то для себя из этого опыта. А когда новое происходит постоянно, то сложно остановиться и проанализировать все. Поэтому долго ничего не писала. Поэтому в данном посте просто расскажу об отдельных моментах происходящего.

Итак, сегодня ровно четыре месяца, как мы живем в Испании. Что-то уже утряслось и вошло в колею. А что-то еще висит в воздухе и не дает расслабиться. Например, я еще не получила документы на резиденцию. Сначала мы искали квартиру, чтобы подписать контракт на аренду и сделать прописку (да, тут тоже есть прописка). С этой пропиской Стивен сделал себе сертификат резидента, а потом и я, как член семьи, подала на свой документ. В принципе, время не критично. Для граждан ЕС. Им эти документы для открытия счета в банке нужны, разве что. А вот не у граждан ЕС есть свои сроки - 90 дней пребывания, за которые надо успеть подать на резиденцию. И проходят эти дни ой как быстро. Особенно у меня, учитывая месяц на поиски квартиры, полмесяца в России, потом еще на прием записаться в начале мая мне удалось только на начало июня. Вот тебе и 90 дней. Так что я бегала и переживала, переводила документы на испанский, регулярно навещала справочное бюро службы по работе с иностранцами - а вдруг что-то новое выяснится! Кстати, по-английски они не говорят. Так что беседы на тему документов пришлось вести на моем слабо существующем испанском. В начале июня подала документы, через две с половиной недели в интернете проверила статус - заявка одобрена. Ну, думаю, сейчас схожу в полицию, сдам отпечатки пальцев и получу свою карточку (карточки резидента в странах ЕС, как правило, несут биометрическую информацию владельца и отпечатки пальцев). Оказалось, что на прием в полицию тоже надо записываться ( разумеется, после положительного статуса заявки). И ближайший прием, ха-ха, через месяц. Так что мне еще пару недель ждать до своего приема в полиции где-то у черта на куличках. А после этого моя карточка будет готова...тадаааааам...через 20-45 дней! Надеюсь, к концу лета дождусь. В общем, бюрократия тут тоже ого-го. И к этому прибавляется очень расслабленное отношение людей к работе в принципе. И ведь не то чтобы так долго все делается, потому что ты сидишь и не шевелишься. Так действует система. Не торопится тут никто и никуда :)

А поскольку никто не куда не торопится, то в воздухе витает атмосфера постоянной фиесты: куча уличных кафешек везде, люди сидят, наслаждаются общением, лопают тапас и пьют весь вечер свой бокал вина. Так делают все от 18 до 80 лет, и даже, наверное, старше. Такое ощущение, что каждый день люди находят время, пусть даже полчаса, когда они забывают о своих проблемах и находят что-то вокруг себя, чему можно порадоваться. Сначала это вызывало у меня некое недоумение (проблемы же!), а потом я поняла, что такая установка здорово снижает уровень стресса (в Великобритании, между прочим, от застрессованности людей в городах иногда будто воздух трещит!). Вообще, не стоит со своим уставом в чужой монастырь, поэтому принимаем местные устои и учимся видеть в них смысл ;)

Мои дни не всегда отличаются разнообразием, но всегда наполнены важными занятиями включая спортзал, танцы и кофе. Встаю рано (или зов сына, или спортзал опять же), ложусь не очень рано ( хочется что-то для себя поделать после того, как Чарлик ляжет спать). Постепенно появляются знакомые, и русскоязычные, и англоязычные. Периодически кто-то из старых друзей-знакомых оказывается в Мадриде, что безумно радует.

За эти четыре месяца Мадрид меня ни разу не разочаровал! (Да, бюрократия - не самая приятная вещь, но мы вполне привыкли). Правда, Стивен пару раз рвал и метал, ворча под нос:"Если так еще раз случится, уедем обратно в Британию!" "Ну-ну",- думала я, глядя на 30 коробок с вещами, прибывшие из той самой Британии. Потом мы шли в парк Ретиро - и все вставало на свои места, а Мадрид снова становился прекрасным местом для жизни. 

Подытоживая написанное, скажу, что дел всегда много, прекрасного тоже много, иногда только нужно немного времени, чтобы все переосмыслить и этими самыми мыслями делиться с другими. Надеюсь, что мысли будут появляться чаще, и постов будет больше. А пока - наше фото ( Парк Гюэль в Барселоне). 

Всем любви и солнца!

Жить в другой стране

Люди, покидающие свою страну для проживания в другой, всегда вызывали самые разные эмоции и реакции у общества. От осуждающего "Предаешь Родину?" или "Не хочешь делать лучше у себя дома, вот и валишь на все готовое!" до возгласов восторга "Круто! Какая у тебя интересная жизнь!" 

Как же все происходит на самом деле? Не думаю, что переезд за границу происходит случайно. Возможности предоставляются тем, кто их ищет. То есть, если человек уезжает в другую страну, то он считает себя готовым оказаться в другом мире, других условиях, столкнуться с другими проблемами. Почему я написала "считает себя готовым"? Потому что со временем выясняется, что готовы к перемене окружения далеко не все. Но изначальный интрес и намерения пожить в другой стране всегда присутствуют.

Все-таки, ТАМ лучше или хуже? Не лучше и не хуже. Там все по-другому. Друзья, которые в детстве слушали другую музыку, а не "Иванушек интернейшнл" и никогда не видели передачи "Звездный час", например. Или люди, которые не готовят дома совсем, а покупают приготовленные блюда для микроволновок в супермаркетах. Автобусы, на выходе из которых принято говорить "спасибо" водителю. Мытье посуды в наполненной мыльной водой раковине, и чтобы не споласкивать потом, а просто вытирать полотенцем. Отсутствие зимней резины для машин и, как следствие, боязнь покрытых льдом луж, когда ведешь машину рано утром. Маленькие ежедневные привычки, которые просто отражают другой угол взгляда на вещи. Не единственно правильный или неправильный. Просто другой. С этим жить не всегда легко. А иногда бывает, что безумно хочется спеть с кем-нибудь "А тучи как люууууудииииии"... ТАМ свои привычки, обычаи и поводы посмеяться в компании. В это не всегда просто влиться. Кто-то никогда так и не вливается. Я встречала людей, которые лет по 8-10 живут в стране, языка не знают толком (извините, лингвистическое образование определяет приоритеты :) ), ругают действительность, но все равно живут. В этом нет ничего плохого, ибо люди могут позволить себе более высокий уровень жизни или другие возможности для своих детей. Но в этом отсутствует важный, на мой взгляд, элемент - уважение к тому месту, где ты живешь. В любой ситуации важно гордиться своим происхождением и уважать свой дом, неважно, где он находится в данный момент. 

Предатель или счастливчик? Предатель, потому что выбрал жить не там, где родился? Не могу согласиться  этим суждением. Миграция всегда имела место быть, но в разные времена по разным причинам. Если изначально это были ресурсы, возможность прокормить семью и т.д. то сейчас причин намного больше, и многие из них могут вполне носить эмоциональный или эстетический характер. Люди же переезжают из одного города в другой внутри страны, потому что им нарвится архитектура определенного стиля или вид гор, моря, леса... Почему отношение к человеку меняется, когда по тем же причинам он пересекает границу с другим государством и хочет пожить там? Счастливчик? Хм... Переезжая, люди не избавляются от проблем, они выбирают другие проблемы, с которыми им больше нравится жить. Их жизнь не становится сплошным отпуском. Кроме того, с переездами за границу, как правило, связано немало приложенных усилий. Поэтому, думать, что кому-то "просто повезло" как-то недальновидно и непроницательно.

Есть еще такой часто задаваемый вопрос: "Ты уехала на ПМЖ?" И эта категоричная аббревиатура ставит меня в ступор до сих пор. Люди любят все распределять по категориям. Если ты не в отпуск поехал или если не знаешь дату возвращения - то ПМЖ. И тогда уж живи там, получается, приклеили же ярлычок "ПМЖ". А если возвращаешься через пару лет, то многие шепчутся: "Не вышло что-то, вот она какая, хваленая заграница, никому ты там не нужен!" Люди забывают, что жизнь меняется, меняются приоритеты, соответственно, принимаются нужные решения. Главное, что есть возможность выбора быть в определенном месте. 

Еще бытует мнение о том, что мы никогда не будем "там" своими, на нас будут смотреть как на чужих и не пустят в свое общество. Ох, как это далеко от действительности. Все зависит от наших усилий, открытости и понимания культуры страны, куда мы едем. Да, есть более закрытые страны, но даже там со временем при желании можно интегрироваться и восприниматься не как чужой, а как человек с определенным жизненным опытом, которого у многих жителей страны нет. А иногда и на Родине можно чувствовать себя чужим. 

Страны, в которых я жила три месяца и дольше, -  США, Голландия, Великобритания и вот Испания в скором времени. И в каждой стране есть что-то, к чему хочется вернуться. Как, разумеется, и в России! Например, я с улыбкой вспоминаю детство в летних лагерях (которых в Британии, кстати, нет) и думаю отправить туда сына, когда он подрастет. Везде есть причины для счатья! Просто мы выбираем те, которые нам ближе в данный момент. Нужно просто сохранять открытость взглядов на мир, тогда для счастья будет больше места.

И снова про людей.

И снова я буду писать про людей. Неважно, где я нахожусь, люди - первостепенный объект моего внимания! На этот раз - Мадрид.

Октябрь в Мадриде намного теплее британского лета. И уж точно можно не ждать погодных сюрпризов в течение дня в виде внезапного дождя с ветром. Ветра вообще почти нет. Только что заметила, что начала именно с описания погоды - обританивание моих манер продолжается. Однако, в данном случае упоминание погоды неслучайно. Я искренне верю, что в более теплых солнечных местах люди более расслабленные и счастливые, даже если экономика их страны далеко не в завидном состоянии. Почему я так решила? У меня самой, например, летом настроение намного лучше, все города преображаются, там сразу можно найти, чем заняться, потому что даже прогулки в парках превращаются в приятное занятие. Более приятное, чем шлепать по лужам и кутаться в шарф от ветра, не желая поднять глаза на серое небо. Не один раз, еще в Кардиффе, добравшись до работы замерзшей и промокшей, я чувствовала, что день не обещает особых приятностей. И вообще, самая желанная одежда - теплое одеяло. Желательно водонепроницаемое. И возникает это ощущение несчастности, и идут люди в пабы на пинту-две разливного пива. В Мадриде пабов не так много, встречаются порой обязательные "ирландские пабы" (а где же их нет сейчас?). Больше всего по городу мне заметились небольшие традиционные таверны, кофейни, кафешки и закусочные. Да, есть пресловутые старбаксы и макдоналдсы, но их, между прочим, меньшинство (оценка, опять же "на глаз"). У всех этих кафешек есть обязательные столики на улице, иногда в уютных "палатках" от дождя. Очень часто - высокие столики, к которым не полагаются стулья. И всегда там много народу! Каждый вечер за бокалом вина и тарелочкой оливок они общаются, расслабляются полсе рабочего дня, делятся мыслями, смеются и курят. Курильщиков на улицах тут намного больше, чем в Британии. Очень много курящих женщин (возможно, это объясняет их довольно стройные, но немного "высушенные" фигуры). Так вот, каждый вечер на улицах полно народа, в отличие от той же Голландии, когда после семи вечера город как будто вымирает. Мадрид же живет, дышит и радуется. В будние дни к полуночи люди расходятся по домам, но в выходные многие районы не спят вообще (ох, как я скучаю по летнему ночному Невскому!!). 

Что же это говорит о людях? Мне не попадалось на глаза злых людей. Есть в воздухе общее ощущение наслаждения жизнью. Не думаю, что среднестатистические испанцы зарабатывают достаточно для беспроблемной жизни, но наслаждаться ею они точно умеют. Например, беседую с друзьями за стаканчиком пива после работы. Кстати, пиво здесь подается, как правило, в объеме 0,3, что после британских пинт кажется смешным "детским" размером. Но вспомнив британцев, которые под вечер в пабе лыка не вяжут, понимаешь, что пусть лучше будет 0,3 :) 

Эта испанская расслабленность с одной стороны очень дружелюбна, но с другой стороны, граничит с медлительностью и, порой, ленью. Поэтому часто в работе есть такой подход у них, что если присутствует какой-то косячок в деле, то мысль "авось пронесет" побеждает желание исправить, чтобы все было сделано на совесть (никому не напоминает традиционный русский подход, нет? :) ). То же самое в плане сервиса. Хорошее обслуживание здесь найти очень непросто, или это будет приятное обслуживание в большинстве своем являющееся заслугой обаяния работника, либо это будет что-то медленное, где между строк читается "мне мало платят, поэтому торопиться я не буду, страдайте и вы". Но большинство местных людей это, вроде, мало волнует. Опять же - повсеместная расслабленность спасает. Испанское мировосприятие намного ближе к русскому, чем британское. Поэтому у меня много поводов для молчаливых улыбок :) Очереди, опять же. Я час ждала своего приема, назначенного заранее, между прочим, в частной (!!!) больнице, за который еще и заплатить пришлось 250 евро. Скидка за то, что пришлось ждать? Не, не слышали. 

Но на такие мелочи перестаешь обращать внимание, когда вокруг солнце, зелень, тепло и счастливые люди. Есть ли здесь люди, которые вызывают негативные эмоции? О, да! Помимо курильщиков на улице в городе очень много бездомных людей и попрошаек. И если в Британии ментальность не позволяет им быть слишком назойливыми, здесь они могут спокойно подойти к столику, если вы ужинаете в кафе на улице или заняты беседой, и попросить денег. Возможно, это особенность центральной части города, но иногда от этого устаешь. Еще есть люди, продающие бумажные платочки на каждом углу. Да, самые обычные бумажные платочки, которые продаются в каждом супермаркете. Иногда еще зажигалки продают. Что это за фишка такая - мне не совсем понятно, ни разу не видела, чтоюбы у них кто-то что-то покупал (хотя, я могу и незнать, что они на самом деле продают под предлогом этих салфеток). Но предлагают они настойчиво и являются, как правило, выходцами из Африки. 

Несмотря на пару не совсем позитивных моментов, люди здесь меня радуют и это, если честно, было для меня своеобразным открытием. Их умению радоваться жизни можно поучиться. Никогда не бывает так, чтобы все на 100% было так, как хочется. Но важно находить время и возможность улыбнуться жизни! На этом, пожалуй, сегодня и закончу.

Всем добра!

Мадрид. Эль нумеро уно.

Я не думала, что окажусь в Мадриде и никаких представлений об этом месте не имела. Да и в Испании я до этого не была. Даже в Барселоне, куда уже практически все мои знакомые съездили, восхитились Гауди и обрели прекрасный загар. И пока люди ездили в отпуска в теплые страны, меня заносило в самые дождливые и холодные места Европы. Надо ли говорить, что после года, безвылазно проведенного в Великобритании, солнце мне было просто необходимо. И вот, непонятные небесные силы сжалились надо мной и решили – Мадрид.

Для тех, кто слегка забыл географию, напомню, что Мадрид расположен в самом центре страны, и никакого морского побережья здесь нет. Зато есть все прелести столицы, включая множество людей вокруг, за которыми я так люблю наблюдать (видимо, антрополог во мне еще как жив!).

На протяжении последнего года Стивен летал сюда на несколько дней каждую вторую неделю. Два раза в месяц, как по расписанию, вселялся в один и тот же отель, видя одни и те же лица на ресепшене. Романтика от таких «путешествий» улетучивается месяца этак через два. Почувствовать город за время чисто рабочих визитов тоже получается не в полной мере. Поэтому из его рассказов о Мадриде я уловила только названия центральных станций метро и факт существования красивейшего парка Ретиро. И вот с такими знаниями я оказалась в Мадриде. Сегодня шестой день моего здесь пребывания, поэтому, как обычно, пишу первые впечатления в несколько неупорядоченной форме.

- Ни для кого не секрет, а вот для меня огромное счастье – теплая погода! После британской просто верх постоянства – не надо постоянно таскать с собой зонт и думать о том, что утреннее солнце в самый неподходящий момент сменится дождем и ветром.

- Средний уровень владения английским не очень высок. Чувствую, придется поднимать свой испанский с уровня «Ола, комо эстас?».

- К моему удивлению, не замечаю на улицах тучных людей! Как они умудряются оставаться в форме, учитывая весьма калорийные национальные блюда и привычку позднего ужина, мне пока непонятно.

- После Голландии и Австрии наличие на улице представительниц древнейшей профессии не вызывает особого удивления, но впервые видела, чтобы они были в самом центре, вдоль летних кафе и аккуратно высаженных в линию деревьев. Позиция государства и общества в отношении проституции мне пока неизвестна, но для моего глаза это все слегка bizarre.

- Большое количество магазинов дизайнерской одежды и обуви вокруг! Неизвестно, как люди умудряются делать там покупки, в то время как уровень безработицы на начало года было около 25%. Но факт остается фактом. Замечу, впрочем, что стильно (на мой взгляд) одетых людей вокруг тоже большое количество. Особенно мужчин! И я не устану ставить восклицательные знаки! J

- Мотоциклы, скутеры и мотороллеры очень популярны, большинство дорог в центре очень узкие, в пробках и поисках парковки можно потерять много времени. А на двух колесах быстро и удобно. А на Веспах еще и красиво :)

- Ставни. В центральном Мадриде на окнах практически всех зданий есть ставни, защищающие от солнца (я полагаю). Вообще, многие здания в центре мне напоминают здания в центре Питера, с большими парадками и высокими окнами (за эту схожесть с Питером Мадриду я уже приплюсовала несколько баллов в карму :) ).

Помимо вышеперечисленного, в воздухе витает ощущение расслабленности и радости жизни. То ли солнце делает свое дело, то ли у испанцев свои секреты - мне пока неясно. Выясню - поделюсь! :) А пока продолжаем наслаждаться осенью!

Где жить?

Вот и прошел год в ЮК. Проект закончился больше месяца назад, я успела бегом съездить навестить родных и близких в России, вернуться и заняться дальнейшими планами. А в планах на ближайшее время - обустройство семьи и размышления на тему, где лучше "пустить корни", хоть, возможно, и не насовсем. 

В связи с этим, расскажу вам о некоторых особенностях местных поселений. В России я привыкла к такому раскладу: чем меньше населенный пункт, тем меньшее разнообразие...эмм...всего тебе доступно. Соответственно, люди в поисках чего-то большего, перемещаются в более крупные города, а если и там не могут чего-то найти, то двигаются дальше. К примеру, я родилась и выросла в Буе Костромской области, за неимением университетов в городе и в поисках возможности получения высшего образования люди едут в другие города. В моем случае - Вологда. Многие родившиеся в Вологде друзья и знакомые учились в местных вузах и продолжают здесь жить - пример того, как человек может найти все, что необходимо в доступной близости. У Вологды удачное расположение - Москва и Питер рядом, живописные природные места тоже. Я, в свою очередь, после семи лет в Вологде уехала в Питер учиться в ВШМ. Питер, помимо всех преимуществ внутри города, еще и окно в Европу, и для меня легкий доступ к другим странам был очень удобен (опять же, это мой личный опыт, далеко не всех тянет посмотреть на заграницу). В масштабах России, когда я говорю "Вологда рядом с Питером", я все же имею в виду ночную поездку на поезде или порядка 10 часов на машине. Три с половиной часа на электричке от Буя до Вологды - тоже не расстояние. И с такими ориентирами в плане времени и расстояния я приехала в Великобританию.

Весь Уэльс по площади не больше Костромской области. За 10 часов на машине можно проехать весь остров Великобритания от юга Англии до севера Шотландии. Больших городов, в нашем понимании, здесь не так много. Кардифф  - столица Уэльса, население примерно такое же, как в Вологде. Крупных городов в Англии и Шотландии наберется 5-7. И все пространство между ними усыпано городками и деревнями, расстояние между которыми минут 15 на машине. Где же лучше и удобнее жить? 

Во-первых, есть Лондон. И это скорее исключение, чем правило...во всех смыслах этого слова. Жить в Лондоне, несомненно, удобно для работы и доступа ко всему, что душе угодно (без преувеличений). Однако, за такие удовольствия надо платить. Аренда жилья запредельная, например, можно снять комнату с доме с 2-3 сожителями примерно в зоне 2 (центр - это зона 1) за ту же сумму, что в Кардиффе приличную 2-комнатную квартиру в хорошем районе. Я уже не говорю о покупке жилья. Кому интересно, в интернете полно сравнительных статей о том, какую недвидимость за одну и ту же сумму можно купить в Лондоне и какую чуть подальше на север. Если вы не работаете в инвестмент-банкинге или не получили приличного наследства, то жилье в 1-4 зонах Лондона можно не рассматривать. 

Но, как я уже сказала, населенные пункты здесь расположены близко друг к другу, поэтому не так важно, что именно есть в твоем городе. Важно, к чему есть доступ. Многие живут в одном городе/деревне, а ездят на работу в другой, и занимает это не дольше, чем добираться до работы в пределах города. К примеру, есть чудесный город Честер. Население порядка 120 тысяч человек, уютный и красивый городок. Здесь приятно жить и реальные цены на красивые дома, плюс ко всему неплохие школы. Что касается работы и путешествий - рядом есть Ливерпуль или Манчестер, а это профессиональные возможности, крупный аэропорт и так далее. Что касается школ (я не случайно это упомянула), то доходит до смешного. Родители всеми правдами и неправдами пытаются попасть в catchment area (это что-то вроде района распределения по школам), временно регистрируются у родственников-друзей (бывали случаи и регистрации в гостиницах), находят привязки к хорошим школам. В результате, когда ребенок начинает ходить в школу (возраст 4 лет) и живет по фактическому адресу, родители тратят кучу времени на дорогу до школы и обратно, ребенок устает, мало кому это приносит радости (кроме родителей, конечно, которые спали и видели свое чадо в школе их мечты). 

Получается, важные факторы для выбора места для жилья - это работа, школы, магазины-музеи-развлечения. Кроме этого есть еще природа/активный отдых и, разумеется, само жилье, ибо отдельный дом с большим садом в центре Лондона не сыщешь. В таких ситуациях нужно искать в деревне. Деревни бывают разные. Есть фермерские, окруженные пастбищами и полями, пересеченные хоть и узкими, но хорошими дорогами. В таких местах пространства - бери не хочу. Есть деревни, где живут люди middle class (очень неплохого достатка), имея хороший дом с садом (не фермой), иногда приглашают соседей на культурные ужины и наслаждаются отсутствием суеты. Что касается маленьких городков с населением в несколько тысяч, то стиль жизни там зависит от того, как образовался город, есть ли там старинная церковь или заброшенный завод, некогда образовавший этот самый город. Последние, на мой взгляд, кажутся какими-то безличными, глаз мало за что цепляется, если проезжать через такие места. Но, опять же, если в 15 минутах езды есть места, где хочется проводить время или работать, то жить можно :) 

В общем, я постепенно привыкаю к местным географическим особенностям и источникам возможностей. Кардифф для меня на этом заканчивается, впереди маячит нетуристический месяц в Мадриде, затем обратно, пара месяцев в деревне неподалеку для восстановления - и вперед к более серьезным продвижениям. Stay tuned ;)

Хотите понять, о чем поется в вашем национальном гимне? Учите валлийский!

Кроме шуток, это было написано на одном из рекламных плакатов языковых курсов. Большинство валлийцев знают только два слова из припева своего гимна Gwlad, Gwlad ,  а далее все бормочется под нос. Для меня возможность поучить новый язык - это нечто linguistically orgasmic. Но вот профессиональное прошлое иногда мешает...

Невероятно сложно преподавателю с квалификациями и опытом оказываться "по другую сторону баррикады". Набив определенное количество шишек, перепробовав кучу приемов и методик, переучив множество студентов с разными целями и уровнями, ты понимаешь, что требуется, чтобы эффективно научить человека иностранному языку. А потом приходишь в класс, а там как будто об эффективности ничего и не слышали. Не поймите меня неправильно, я очень люблю ходить на курсы валлийского и мне там очень весело не только потому, что я заплатила денег и стараюсь получить от курсов по максимуму. Мои преподаватели, Mari и Llinos очень крутые валлийские дамы, одна из южного Уэльса, вторая из северного, у них абсолютно разные акценты, как на английском, так и на валлийском. У них потрясающее чувство юмора, Llinos часто любит говорить: "Да, по-валлийски пылесосить будет hwfrio, почти как в английском hoover, мы стырили у них слово, потому что когда у них (англичан) появились пылесосы, мы были заняты чем? Правильно - возделывали землю, пасли овец и умирали, защищая свою страну". Разумеется, что это все говорится с хорошей долей сарказма, валлийцы в большинстве своем патриотичны, но без особой агрессии и амбиций отделиться. 

Но вернусь к теме про уроки. Еще на CELTA курсе в далеком 2010 наш тренер Джоанна настолько оттренировала нас, что там можно было учить английскому так, что тебя понимает человек, ни слова не говорящий на языке. И начальный уровень мы без проблем учили без использования русского (кроме крайних случаев паники, которые улаживаются благодаря особому педагогическому таланту, хе-хе). Да, некоторые паниковали, потом понимали, что так лучше и после пары разговоров с преподавателем после урока воодушевлялись и без проблем понимали полностью англоязычный урок. Да, по английскому существует огромное количество пособий и всяческих заданий, которые можно просто распечатать. По валлийскому я не видела много учебников, наш создан университетом, там коммуникативной методики нет и в помине. Страничка построена по принципу: грамматика-вокабуляр-диалог. И мы это все просто читаем. Именно в таком порядке, как там есть. Плюс делаем "коммуникативные" задания, созданные университетом же. Почему коммуникативные в кавычках? Потому что идея у них неплоха, но вот иногда пои преподы смотрят на задание и не понимают, что там надо делать (а дома подготовиться не судьба??), чаще всего вместо пар мы работаем фронтально с преподавателем, что в принципе хорошо для контроля произношения, но плохо для практики общения.

Пожалуйста, не думайте, что все так печально, я получаю огромное удовольствие от занятий. Потому что это и есть цель курсов - получать удовольствие. Нас специально не перегружают, чтобы мы не потеряли уверенность в себе и продолжили заниматься. Это отличная от моей позиция. Но она имеет место быть. Я, например, считаю, что умело построенная практика не дает ощущения перегруза, а позволяет легче осваивать навык или запоминать новое. Да, мы вроде как здесь находимся в языковой среде, но в Кардиффе мало кто использует валлийский в качестве языка "по умолчанию". Учимся пассивно на объявлениях, вывесках и дорожных знаках :) 

В итоге, после 4 месяцев занятий я могу связать пару предложений на валлийском, в настоящем и прошедшем времени (глаголы спрягаются по лицам и числам, так что надо запоминать окончания, как в русском). Могу понимать, когда читаю простые тексты, что-то попытаться выловить на слух. И еще могу составлять из карточек вот такие предложения и понимать, где что должно стоять и почему :) 

 А еще я больше не боюсь мутаций начальных букв в словах!

Регби стало неотъемлемой частью жизни, сама громко болела в пабе за сборную Уэльса, хоть англичанам мы и проиграли в этот раз. Мои курсы даже вот выпустили специальный флаер к турниру 6 наций (огромное событие каждый февраль)

Позже я напишу про какие-нибудь языковые фишечки, но пока это все.

*Cymru - на валлийском означает Уэльс

Оранжевый кошелек как решение социальных проблем

Все знают, что в западной Европе остаются важными вопросы толерантности и равного отношения, причем, ко всему - никто не должен чувствовать, что к нему относятся хуже на основе принадлежности к некой группе меньшинств (будь то религия, раса, сексуальная ориентация, состояние здоровья и т.д.). 

Больше всего меня здесь, конечно, радует отношение к инвалидам. Везде есть приспособления, позволяющие им не чувствовать неудобств, связанных с их инвалидностью. Удобные рампы на входах (не под углом 45 градусов, как у множуства зданий в России), везде специальные туалеты. Подчеркиваю - везде! Места в транспорте - это даже не обсуждается. Среди моих знакомых в России нет людей на инвалидных колясках, но это не значит, что их совсем нет!! И как им, спрашивается, жить? Хорошо, метро брать не будем, это практически нереальная задача в сегодняшней действительности построить лифты на станциях. В Лондоне станции с доступом для инвалидов специально помечены на карте. В менее населенных городах Европы, в Роттердаме, например, или в Вене, лифты в метро есть везде. 

Каждое утро я езжу на автобусе, и примерно в 85% случаев всегда есть люди на инвалидных колясках (или мамы с маленькими детьми в колясках, что по уровню удобства передвижения сравнится с инвалидами). Вспомнила остановки в Питере - туда не то чтобы инвалид или молодая мама - здоровый человек не всегда рискнет в автобус зайти. Я всегда восхищалась уверенностью своей сестры, которая одна по Питеру с маленьким ребенком в коляске ездила в больницу, например. Я ездила с ней пару раз, видела, что ей тяжело и люди вокруг недовольно морщатся, мол, давай побыстрей. И ни у кого не срабатывает реакция - надо помочь. 

А как, например, инвалидам ходить в магазины? С большими торговыми центрами понятно, там есть доступ, а с местными супермаркетами? Получается, что люди либо проходят через все круги ада, чтобы совершать простые необходимые всем действия, либо им нужен кто-то, кто постоянно будет ухаживать за ними. Да, мы победили в паралимпийских играх. Приятно видеть, что есть поддержка для желающих заниматься профессиональным спортом. А как же все остальные? Сидеть дома и гнить, когда тебе 30? Ловить на себе взгляды сочувствия на улицах? Да, все приспособления - дело очень недешевое, поэтому люди платят налоги, даже если эта сумма составляет 20-45% от дохода (в Великобритании). Мне приятно видеть, как людям, на которых у нас в стране ставят крест и клеймо "инвалид", здесь даются возможности не чувствовать неудобств, связанных с этим. 

Недавно, например, в Кардиффе ввели программу "оранжевый кошелек" (уже работает в некоторых других городах). Эта программа для людей, у которых трудности с коммуникацией (проблемы с речью, аутизм и т.д.), им выдается кошелек оранжевого цвета, и водитель автобуса (здесь оплачивают проезд при входе, кондукторов нет) знает, что у человека проблемы, и он оказывает необходимую помощь, если человеку надо объяснить что-то. Или не водитель, а любой другой работник транспортных служб. Кроме того, в этом кошелечке можно носить карточки с картинками или словами, помогающими людям в коммуникации.

Мне грустно оттого, что я осознаю масштабы проблемы в России и не вижу решения. Разве что привлечение средств крупных предпринимателей в каждом регионе. Многие из которых, кстати, еще и от налогов уклоняются. Так что, сил и оптимизма тем, кто столкнется с такими проблемами. И еще - помогайте тем, кто рядом, даже если вы из не знаете.

Я думаю, вы все давно хотели узнать больше о политике в Уэльсе

На этот раз речь пойдет о важном и серьезном, но очень интересном - о правительстве Уэльса, здании Национальной Ассамблеи и о том, как я здоровалась за руку с уполномоченным министром Уэльса. 

Итак, Уэльс, как известно, входит в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. То есть, валлийцы находятся под крылом королевской семьи, хотя у них есть некоторая степень независимости в локальном смысле. Например, консервативная партия, которая находится у власти в данный момент, совсем не популярна в Уэльсе, поскольку в свое время закрыла множество шахт, приносящих прибыль региону и дающих рабочие места местным жителям. Поэтому правительство Уэльса имеет лейбористское направление. Да, в Уэльсе, как и в Шотландии  и Северной Ирландии есть свое правительство. Шотландцы, как вы уже, наверное, знаете, в этом году проводят референдум на тему отделения от Соединенного Королевства. Правительство Шотландии обладает большей независимостью, нежели правительства Уэльса и С.Ирландии, плюс там довольно-таки влиятельна национальная партия Шотландии, поэтому результат референдума смело предсказать не решаются. В Северной Ирландии правительство обладает меньшими свободами, однако, у них свои условия - необходимо взаимодействовать с Ирландской Республикой, по историческим и географическим причинам. 

Валлийцы к независимости не стремятся. Однако, национальная партия имеет достаточно влияния, но, как правило, на социально-культурную сферу. Докуменооборот в Соединенном Королевстве может вестись на английском и валлийском на равных правах. Шотландский и Ирландский языки не имеют такого статуса. 

Правительство Уэльса располагается на берегу залива в удивительном здании под названием Senedd (перевода нет, но Сенат звучит как-то близко :) ) еще его называют Национальной Ассамблеей Уэльса. Здание выполнено в высокотехнологичном архитектурном стиле, кто знаком с понятием sustainability, тот поймет. Стеклянные стены, минимальная потребность в искуственном освещении, система сбора дождевой воды (коей тут предостаточно), которую используют в технических целях. Подробнее можно почитать в старой доброй википедии (русского перевода нет), ну и вот пара фотографий самого здания.

Кстати, лююбой человек может придти в здание Ассамблеи и послушать дебаты или обсуждения проектов. Для этого существуют специальные кресла для "зрителей". 

 

Так вот, в этой самой Ассамблее вчера проходила выставка молодежных организаций, связанных с волонтерской деятельностью. Это возможность организациям расширить нетворк и вживую пообщаться (я, например, наконец-то увидела человека, с которым переписывалась на тему общего проекта, но никогда не видела лично). Кроме того, это возможность для организаций пообщаться с политиками, рассказать о своей деятельности, показать, что это важно, чтобы в нужный момент человек из правительства мог вовлечь организации Уэльса в более масштабные сотрудничества. 

Среди тех людей, с которыми мне вчера удалось пообщаться, был уполномоченный министр Уэльса в сфере обучения и технологии Кен Скейтс. Вот, например, пара фотографий из его твиттера. 

Кен Скейтс (справа) на мероприятии в поддержку организации Помощь Женщинам (как правило, такие организации помогают женщинам, столкнувшимся с домашним насилием).

Кен с символом Уэльса и символом благотворительной организации имени Мари Кюри, занимающейся поддержкой исследования раковых заболеваний.

Работая в благотворительной организации, я очень много узнаю о бюджетной сфере страны, как она работает, как регулируется, на что обращается внимание. После двух лет магистратуры в бизнес школе, пришлось несколько перестраивать угол оценки происходящего. Если честно, опыт очень ценный. Очень много думаю про НКО в России. Работать в этой сфере безумно интересно. Обидно, что на одном интересе не проживешь, и условий полностью посвятить себя НКО и оставаться довольным жизнью сложно. Но это другая тема, на которую я оязательно напишу пост позже.

Почему я люблю Кардифф.

Я люблю все города, в которых я жила. Потому что иначе никак. Во-первых, в любом городе можно найти то, что достойно внимания, восхищения или просто теплого отклика в сердце. Во-вторых, нельзя жить в городе и испытывать к нему отвращение или не установить с ним связь. Нельзя. Разумеется, в разных городах хочется жить разное количество времени и в разные периоды жизни. Это как с людьми, с кем-то вынужденное соседство, с кем-то любовь навсегда, а с кем-то яркое и эмоциональное нечто, но ненадолго. В любом случае, в мыслях остается некий образ и множество многогранных, связанных с ним воспоминаний.

Итак, почему я люблю Кардифф.
Во-первых, сразу хочу оговориться, что жить здесь более, чем год по своему выбору я бы, скорее всего, не стала. Да, это столица Уэльса и здесь потоянно что-то происходит. Но это, как ни крути, 350 тысяч человек (примерно размеры Вологды), поэтому особого крышусносящего движения здесь не наблюдается. Небольшой город, где многие друг друга знают и где можно везде ходить пешком (ну, не совсем везде, но в большинство мест, куда хотелось бы пойти :) ).

В то же самое время, я рада, что я именно в Кардиффе, а не в других валлийских городах и селах. Ибо, я бы там, наверное, погрустнела. Мне необходима возможность быть частью чего-то, быть в центре событий (хоть и не очень масштабных). И хотя, насколько я наблюдаю со стороны, в Вологде за последнее время произошло много изменений и все больше классных штук там происходит, Кардифф - это все-таки более динамичная Вологда.

Кардифф - город очень старый, с самым настоящим замком прямо в центре (я знаю, что уже писала об этом, но до сих пор не могу отойти от осознания такого прерасного факта :) ).

 

Как и в большистве крупных городов, в Кардиффе есть центр (спасибо, Капитан) и другие районы. Центр полностью пешеходный, то есть целый кусок города с улицами. магазинами и офисами полностью недоступен для машин. Все остальные районы имеют свою историю и свое лицо. Здесь вы, конечно, можете сказать, что везде так, однако, в России, опять же, в связи с продолжительным советским влиянием. лица многих районов несколько стерты. В большинстве городов это центр и районы с советскими многоэтажками. Ну и еще районы с новостройками, как правило, удаленные от центра. Люди в большинстве своем одинаковые везде.
В Кардиффе история районов более четко просматривается в их современном виде. Раньше это был большой порт, поэтому районы, близкие к заливу, населены далеко не коренными британцами. Например, там располагается довольно крупное сомалийское сообщество с их культурными и религиозными центрами. У нас, кстати, был проект с одним из сомалийских поэтов.
В то же самое время, районы около залива отличались наличием высокой преступности, проституции, наркотиков и прочих вещей подобного рода. Так себе райончик бы, надо сказать. И что сделало правительство? Правильно - поместило туда Национальную Ассамблею Уэльса, отстроили Миллениум Центр, поместило туда же офисы BBC Wales, и район постепенно стал более благополучным, хотя здесь правительство все-таки должно быть осторожным, ибо некоторые сообщества считают, что у них отбирают их исторический район. Поверьте мне, в Великобритании не захочешь обижать людей другой расы/культуры/вероисповедания и так далее, даже если предмет спора не связан с этим. Все очень волнуются об ущемлении своих прав. в том числе и коренные валлийцы.

Мой район называется Roath, и, признаюсь честно, мне очень повезло здесь жить. Вот вид сверху на Roath.

Я безумно люблю эти дома и живу в таком :) (в этот момент мое лицо расплывается в довольной улыбке). Но не спешите завидовать, дома в Великобритании безумно холодные, а отопление дорогое. Поэтому кутаемся в теплую одежду, шьем что-то вроде мягкой игрушки в форме сосиски, чтобы положить ее под входную дверь, иначе из-под нее дует с улицы, кроме того, без грелки никуда! Вернемся к теме. Roath безумно красивый район и там есть большой и прекрасный Roath Park  с озером, множество красивых протестантских церквей и маленьких художественных галерей. У Roath даже есть свой вебсайт, где можно найти истории о людях и событиях, в общем, коммьюнити живет! :)

Вообще, проекты по созданию брендов городов сейчас весьма популярны в Росии. В Кардиффе такие движения популярны уже давно, и вот два крупнейших из них.

We are Cardiff. Безумно интересный проект в виде блога и историй разных людей, живущих в городе, кто-то несколько лет, а кто-то всю жизнь. Там можно найти истории из самых разных районов Кардиффа и увидеть их своеобразность. Кликаем ссылку на сайт или фейсбук. Кстати, они еще сняли фильм о городе, рекомендую, особенно тем, кто интересуется урбанистикой (или как там такое называется).

I loves the 'Diff. Это второй проект. Отличается от первого тем, что более сосредоточен на продуктах, нежели на контенте. Большое количество мерча, символика города, открытки со своеобразным юмором. Даже карта метро, которого здесь никогда не было. Безумно позитивный проект, кликайте на ссылку выше, а оттуда на всяческие инстаграммы, твиттеры и прочее.

В общем и целом, движение, происходящее в городе создает очень приятную энергетику, и очень-очень становится приятно быть частью всего этого. Возможно, Кардифф не город мечты, но то, что у него есть характер - это точно.

Файв о'клок ти. Мои свежеприобретенные привычки.

Некоторые из довольно-таки типичных для Британии и не очень типичных для России вещей, к которым я успела привыкнуть. 

Пить чай с молоком. 

В России по традиции чай пьют с тортиком или печеньками, а еще с сахаром-лимоном-медом-вафелькой и так далее. Последние несколько лет изменили культуру чаепития, многие люди просто пьют чай ради чая, особенно зеленый или фруктовый. Здесь все пьют чай с молоком. Привыкаешь к этому быстро. Правда, по количеству впитых за день чашек чая мне до британцев далеко.

Разговаривать о погоде.

Неважно, дождь, снег, ветер или палящее солнце - надо разговаривать о погоде. В большинстве случаев полагается качать головой, мол, снова какая-то напасть, все не слава Богу. И только в редких случаях при появившемся солнышке говорить: "What a lovely day!"

Часто говорить слово "lovely"

С разной интонацией для выражения разной степени восхищения.

Ценить малочисленные солнечные дни

"Привыкнешь к дождям", - говорили мне. Правда. Привыкла. Теперь каждый ясный день ценю как дар свыше, неважно, холодно или тепло, главное сухо.

Очень часто говорить извиняться и благодарить людей

Слова "sorry" и "thank you"  - в топе вокабуляра. Помимо "Lovely" :) Благодарим всех и за все. Изиняемся тоже за все, что сделали и не сделали. Так принято. И , конечно, моя любимая фраза при выходе из автобуса: "Cheers, drive!" :)

Peanut butter

Наученная Штатами, разученная Россией, снова вернулась к любимому арахисовому маслу. В России маленькая баночка стоит рублей 250 (если еще ее найдешь! В Питере в паре-тройке мест только), здесь можно рублей за 40 найти. Всегда есть в доме и всегда меня радует. Наверное, это не совсем традиционная вещь, но отличная от России.

Small talk

Ну, или дословно, "маленький разговор". Вот представьте пару минут с незнакомым человеком в лифте, на автобусной остановке, в очереди. Такое неловкое молчание, и не знаешь, куда глаза деть. Для этого изобрели small talk, и вроде неловкость исчезает, и поговорили. О незначительных вещах, которые не то чтобы волнуют тебя очень сильно, но ты не против выразить эмоции и разойтись уже с тем человеком, не чувствуя себя обязанным продолжать знакомство. Так, например, я периодически беседую с ирландской женщиной Мэри, которая ездит со мной по утрам на одном автобусе или продавцом благотворительного магазина (с ним я буду, чувствуется, практиковать валлийский), а иногда с людьми, заходящими в наш офис.

Читать газеты

Каждое утро в автобусе пачка свежих ежедневных газет Metro. Люди читают их по пути на работу, а потом оставляют там, откуда взяли, избавляя себя от необходимости таскать ненужные бумажки с собой и давая возможность почитать другим. В больших городах России такая же тема, на входе в метро всегда стопка свежих газет Metro. Кроме этого, святое дело - почитать воскресную газету. Ритуал состоит в том, что в воскресенье утром ты выходишь за свежей газетой, возращаешься домой, завтракаешь и обратно в кровать наслаждаться выходным, газетой и жизнью. Так вот, дорогие мои, я тут заметила себя за подобными вещами. Очень, знаете ли, мило. 

Ходить в супермаркеты по вечерам

Товары, на упаковках которых стоит сегодняшнее число, продаются со скидкой до 75%. Хотя они еще несколько дней точно годны в пищу. Не всегда их много, но иногда очень везет.

Pancake Day

А вот блинный день мне только еще предстоит :) Это что-то вроде масленицы, в этом году это 2 марта. И день этот называется Shrove Tuesday. Предвкушаю блинчики!!!! :)

Список милых мелочей из повседневной жизни будет пополняться, так что ждите новых постов.

Почему люди уезжают

На протяжении последних лет очень много слышу вокруг фраз вроде «Пора валить!», «Куда уж нам в Европы!», «Если все уедут, то кто же будет поднимать Россию», «И что это все помешались на загранице!», «У них хорошо, не то, что у нас». Тогда я начала задумываться о том, что движет человеком, когда он решается уехать из своей страны. Я не говорю о туристических поездках, я говорю о той ситуации, когда дома оставляется все и через три месяца люди не возвращаются в свой привычный коллектив. 

Когда мне было 18, я впервые: а) полетела на самолете, б) полетела на самолете в другую страну, в) полетела на самолете в другую страну одна. Что и говорить, Штаты с подростковых лет были весьма привлекательной страной, ибо там «как в фильмах». А в фильмах что? Правильно – большие дома, машины, небоскребы, привлекательные люди вокруг и еще саундтрек какой-нибудь задушевный. И звездно-полосатый флаг развевается над всем этим великолепием. Со всей этой романтикой в молодых неопытных головах мы летели через океан, чтобы в сентябре с грустными глазами встретиться в университете и вместе поностальгировать о сказочных днях «как в кино». Тогда была первая мысль о том, что хочется жить там всегда и жизнь, конечно же, будет прекрасна! Одно только представление о возвращении в российские проблемы вызывало гримасу боли на лице. Но возвращались, заканчивали университеты, кто-то решая, что заграница должна остаться заграницей, кто-то строя «план-пятилетку» переезда за бугор. Были и такие, кто не возвращался (звучит так, будто это поле боя, возможно,  для кого-то так и было). 

Так почему же все-таки люди уезжают? Самое популярное мнение по этому поводу (как правило тех, кто никогда не был за границей) – «потому что там лучше и легче». Мнение имеет право на существование, но не отражает действительности в полном объеме. Я помню, несколько лет назад, когда мы еще учились в ВГПУ а Леня Филатенков махнул в Индонезию, я разговаривала с ним в аське (кто-то еще помнит, что такое аська? :) ) и спросила, почему же он уехал именно туда. На что он мне коротко ответил: «А тут люди счастливее». Хотя Индонезия, на мой взгляд, не в топе списка стран, в которых, по мнению россиян, лучше и легче жить. То есть «машина-дом-небоскребы» не являются формулой счастья. А вы задумывались, сколько людей переезжает на ПМЖ в Россию из тех стран, которые кажутся многим мечтой? Мне довелось повстречать многих экспатов в Питере. Одна из них, Лорэл, написала сегодня в фэйсбуке, что за три года, прожитых в России, у нее нет ни капли сожаления об этом времени. Она потрясающе говорит по-русски, считает, что удобство – не означает счастье. Она приехала из США, страны, где «как в кино». 

Места – как люди, нет совершенных, выбираешь те, с чьими недостатками хочется жить. Те, которые позволяют тебе выразить самые потайные и, возможно, сумасшедшие мысли, которые дают возможность дышать и чувствовать себя счастливым без слов. Меня многое радует в Великобритании. Горы и море – то, чего у меня никогда не было в жизни, то, на что я хочу смотреть каждый день, то, что помогает быть в гармонии с мыслями. Архитектура – ряды старинных домов на холмах с их острыми крышами, шпили соборов, каменные замки, узкие деревянные двери пабов - после рядов хрущевских пятиэтажек это просто искусство. Английская речь вокруг – моя давняя любовь и музыка для ушей. Отсутствие агрессии со стороны окружающих людей – это, думаю, в объяснении не нуждается. Поэтому, поскольку эти мои потребности не были удовлетворены в России, я приехала сюда. «Заграница ради заграницы» - очень нечастый случай, люди уезжают, потому что становится важнее то, чего они не могли в нужной мере получить в родной стране, будь то межкультурный опыт, чистые улицы или местный виски.

Jingle all the way.

И пока вы, друзья, нарезаете колбаску в салат оливье или бежите в магазин за дополнительной бутылочкой "Советского шампанского", я спокойно сижу в кресле и пишу этот пост, последний в этом году. Так что, если у вас будет перерыв между приготовлениями салатов и приготовлением себя к самому важному дню в году, читайте дальше.

Новогодняя ночь - не такое уж и событие в Великобритании. За исключением, пожалуй, Шотландии, там, я слышала, новый год празднуют от души, Глазго гуляет, впрочем, как и всегда :) В Кардиффе же торжественные мероприятия поутихли после рождества, новогодняя ночь - повод устроить вечеринку дома с кучей друзей или уйти праздновать в бар. Впервые в жизни я встречаю новогодние/рождественские праздники без какого-либо намека на снег, впервые в жизни после празднований я осознаю, что еще только конец декабря.

Сумасшествие начинается с началом ноября: повсюду украшения, рождественский ассортимент в магазинах, легкая паранойя в ожидании Christmas shopping, снега, разумеется, нет. Знаю, что уже говорила про снег, просто это, наверное, та деталь, отсутствие которой сразу замечаешь. Конец декабря, а на зеленой травке, на поле в парке люди в шортах играют в регби. В шортах. На зеленой траве. В конце декабря.

19 декабря у нас был праздничный ужин с коллегами по работе, рождественский пудинг, серпантин и хлопушки. Хлопушки (Christmas crackers) по форме похожи на большие конфеты, тянешь за концы, она разрывается, внутри такая бумажная "корона", которую непременно надо надеть, какая-нибудь игрушечка или сувенир типа зеркальца и, самое важное, шутка или шарада :) За многие годы люди уже знают все эти шутки наизусть. Ну вот, например, одна из них: 

"Why did Santa's helper see the doctor?

Because he had a low "elf" esteem"

Или вот еще, для товарищей-лингвистов

"What do you call Santa's little helpers?

Subordinate clauses"

Если хотите почитать еще, то жмите сюда.

Когда я преподавала английский в России, то каждый год у нас были те самые рождественские уроки, на которых мы рассказывали студентам о рождественских традициях, пели рождественские песни, смотрели фильмы про Рождество и думали, что так оно и есть в жизни. На самом деле, все правда, так оно и есть. Ну, разве что, омелу, подвешенную к потолку, я не видела, соответственно повод для поцелуев приходилось искать самим :) 

24 декабря мы пошли в самый большой собор в Кардиффе - Llandaff Cathedral на рождественскую службу. Самое популярное религиозное течение здесь - это англиканская церковь, она не является католической, так что 25 декабря это не католическое рождество, а рождество, которое празднуется многими христианскими течениями. В соборе было очень много людей, епископ Лландафский и церковный хор. Безумно красивое пение, еще и в акустике и декорациях собора, без сомнения, впечатлило, многие люди знали песнопения наизусть, а те, кто не знали, могли взять буклеты с текстом. Некоторые из них исполнялись только церковным хором, а некоторые - всеми прихожанами. Забавно, что когда начинался куплет на уэльском, пение становилось значительно тише. Да, жители южного Уэльса не спешат освоить язык. Вот видео из этого самого собора, записанное кем-то ранее, но, наверное, самое удачное, что мне удалось найти.

Ну и, размеется, рождественский ужин - индейка, пудинг, торт, шампанское; здесь не готовят много салатов и закусок. Камин, настольные игры, дети бегают по дому - мне посчастливилось увидеть самое настоящее рождество! По елкой много-много подарков, все находят подарки со своим именем и с нетерпением разрывают оберточную бумагу. И сразу вспомнилось детство. Рождество или новый год - не так важно, когда целый год ждешь заветные свертки под елкой. 

И все еще конец декабря. Новогодняя ночь только завтра, у меня в холодильнике два мандарина (они здесь не ассоциируются с праздниками, некоторые называют их апельсинами, и им сложно объяснить что это разные вещи). Никакой красной икры и сервелата, купленного к праздничному столу. Немного грустно, вроде. Но, с другой стороны, этот год был годом новых событий и больших перемен, поэтому и начало нового года будет отпраздновано по-другому. Завтра, 31 декабря, мы со Стивеном едем в Лондон, чтобы встретить новый год там, по пути, скорее всего, заглянем в Виндзорский замок, где живет королева, когда она не в Букингемском дворце. А потом...потом будет 1 января! Новый 2014! Тогда я вернусь в Кардифф и приготовлю мою любимую селедку под шубой! А пока буду немножечко вам всем завидовать :)
С наступающим новым годом! Счастья и исполнения желаний вам всем! 

"Передаём за проезд!" или Общественный транспорт в Великобритании

Общественный транспорт - это, наверное, один из моментов, который волнует очень многих людей. Оно и понятно: сколько стресса вызывают постоянные поездки в переполненном метро, пробки и опаздывающие автобусы! Всегда кажется, что "у них все гораздо лучше и проблем нет". На первый взгляд, так оно и есть: современные автобусы и поезда, информационные табло, на которых постоянно обновляется время до прибытия следующего автобуса. Однако, у европейского транспорта есть свои, не всегда приятные, особенности.

Когда я жила в Голландии, проблем с перемещением почти не было - Роттердам не такой большой, велодорожки и велопарковки есть везде, дождей было не так и много. Покупаешь дешевый велик - и не знаешь бед! А если ты голландский студент, то ВЕСЬ общественный транспорт бесплатный. Вот кому на Голландии жить хорошо.

В Великобритании у меня ситуация другая. Я не говорю про такие города, как Лондон, например, у столиц свои заморочки, поэтому речь пойдет в основном о Кардиффе и ближайших территориях Уэльса.

Велосипеды
Сложно, но можно. Многие ездят на велосипедах, но дорожек для них почти нет, парковки не везде, плюс дожди бывают часто и много, поэтому на работу моя испанская соседка пару раз приезжала промокшая насквозь! Это неприятно и опасно для здоровья. Другая моя соседка, Штеффи (она из Германии), волонтерит в проекте под названием Pedal Power, в организации, которая пропагандирует велосипед в качестве транспортного средства. Она тоже постоянно ездит на велике и все более серьезно задумывается о том, во что бы такое более непромокаемое завернуться. Дожди здесь и правда частые. Все стереотипы про дождливую Англию сбываются в Уэльсе! Поэтому, как бы я ни любила велики, пока меня не очень тянет постоянно на них ездить.

Выбрала позитивную картинку. Пусть хотя бы там солнечно :)

Автобусы
Любимые мои, ненаглядные Cardiff Bus. Да, здесь есть доля сарказма. Во-первых, конечно, и абсолютно искренне благодарю свой проект за то, что они каждый месяц платят около 50 фунтов (около 2500 руб) за мой проездной на автобус. Не знаю, что бы делала без него. Проезд стоит 1.70 фунтов (примерно 85 рублей), поэтому если каждый день не по разу ездить, то можно разориться. На самом деле, жаловаться вроде и не на что: современные втобусы, вежливые водители, много разных маршрутов. Так я думала в первую неделю... Со временем выясняется, что они опаздывают, иногда не приезжают вовсе, и в твиттере пишут "Извините за неудобства, автобуса не будет по независящим от нас причинам". А причиной может быть, например, дождь... Или снег (если он выпадет). Один раз мой автобус и вовсе..проехал мимо остановки!! А все потому, что я не выставила руку, чтобы он остановился, хотя это единственный автобус, который останавливается там. Или нажмешь кнопочку, чтобы выйти на остановке, а водитель выпустит одного человека и не увидит, что еще кто-то пробирается, поедет дальше. Я тут такие сцены возмущения наблюдала! Все прелести бранного английского :)
Но в общем и целом, автобусы неплохи, там всегда есть свежие утренние газеты, которые я не читаю, но многие люди читают, потому что здесь принято читать газеты. А еще, я не буду ругать местную автобусную систему по той причине, что карма is a bitch и устроит мне еще тяжкие деньки. Так что God bless Cardiff Bus :)

Поезда

На поезде можно ездить как внутри города, так и внутри страны. Внутри города это вроде как метро, но наземное, иногда трудно проложить границу между городками. Например, Кардифф и Карфилли разделяет только тоннель. До Карфилли на поезде из центра Кардиффа 15 минут. Билет стоит 4 фунта (около 200 рублей). Опять же, люди, которые живут в одном городе, а работают в другом и при этом предпочитают не пользоваться машиной, в течение месяца тратят приличную сумму денег. Но если взвесить все за и против, то это дешевле, чем, например, снимать жилье там, где работаешь. Что касается поездов, к примеру до Лондона, то трехчасовая поездка обойдется в 30 фунтов в один конец (1500 руб), если заранее бронировать, то вроде бы можно это все дело дешевле организовать. А вообще - атобусы! До Лондона и обратно можно уложиться в 20 фунтов и все счастливы! Кроме того, поезда имеют обыкновение опаздывать если выпадет 5 см снега. Ибо местные системы не приучены работать в таких нечеловеческих условиях. Зато, если поезд опаздывает или отменяется, то тебе дают специальный ваучер на определенную сумму денег, на которую можно будет купить булет в течение года. У Стивена уже поднакопилось таких ваучеров с того времени, когда он из Лондона в Брайтон ездил на работу, поэтому билеты в Лондон мы можем купить значительно дешевле. Ура, поезда, опаздывайте еще! :)

Автомобили
Очень и очень популярное средство передвижения. Если человек обзавелся машиной, то вряд ли он перестанет ею пользоваться... Это, конечно же, удобно, даже несмотря на пробки. А еще, до некоторых поселений только на машине и можно добраться. Но опять же, бензин недешевый и парковки платные. Я, как известно, водить не умею, поэтому данная проблема - не моя проблема :) Хотя, если честно, скоро я начну учиться водить. У меня есть несколько уроков с инструктором. Из всех мест, где я жила, я удосужилась в это втянуться именно здесь, где левостороннее движение и руль с правой стороны...
О! А еще если из Англии въезжать в Уэльс через залив по мосту, например из Бристоля, то въезд платный, а если выезжать по этому же мосту из Уэльса, то бесплатный :)
Пешком
Очень любимый мною способ передвижения! Когда есть время и нет дождя. Учитывая то, что центр Кардиффа полностью пешеходный, то пешком хожу довольно часто. По Питеру. конечно, не находишься, но иногда очень даже можно. По этому поводу советую всем смотреть фильм Алексея Учителя "Прогулка" (смотреть и восхищаться Питером и Евгением Цыгановым :) ).

На этой Питерской ноте откланиваюсь.